„Prawie go pominęliśmy, żeby mieć więcej czasu w Alcázarze. To byłby błąd. Główny dziedziniec jest tak piękny jak wszystko, co widzieliśmy w Sewilli — a przez cały nasz pobyt było tam może 15 innych zwiedzających.”
Sewilla, Hiszpania · Plaza de Pilatos
Do Alcázaru ciągną się kolejki wokół całego kwartału, a w Casa de Pilatos czekają puste dziedzińce i te same 500 lat historii. Wstęp od €12. W każdy poniedziałek bezpłatnie.
Wzniesiony około 1483 roku przez markiza Tarify i rozbudowywany przez kolejne stulecie, Casa de Pilatos jest najwspanialszym przykładem sewilskiej architektury świeckiej, który wciąż pozostaje w prywatnych rękach. Należy do dziś do rodu Medinaceli — jednego z najstarszych hiszpańskich rodów arystokratycznych — który udostępnia go zwiedzającym przez cały rok.
Pałac zawdzięcza swoją osobliwą nazwę tradycji łączącej Dom Piłata, w którym Jezus stanął przed Poncjuszem Piłatem, ze stacją historycznej procesji Drogi Krzyżowej w mieście. Ten dziwny biblijny związek to jedna z wielu rzeczy w tym miejscu, których przewodniki nawet nie próbują wyjaśniać.
W środku dostajesz trzy rzeczy, których nie da ci Alcázar: ciszę, bo większość turystów go pomija; kameralność, bo możesz stać sam na głównym dziedzińcu i naprawdę się wszystkiemu przyjrzeć; oraz autentyczną kolekcję rzeźby rzymskiej — 24 dzieła przywiezione z Włoch przez pierwszego markiza w XVI wieku — wystawione dokładnie tam, gdzie je ustawił.
Serce pałacu: patio w pełnym stylu mudéjar z misternymi stiukami, łukami podkowiastymi i 72 klasycznymi popiersiami w górnej galerii. Kunsztem dorównuje Patio de las Doncellas w Alcázarze — tyle że bez 45-minutowej kolejki.
Don Fadrique przywiózł z Włoch 24 rzymskie rzeźby w 1520 roku. Stoją w niszach ogrodowych i korytarzach, w których je umieścił — dzięki temu to najważniejsza prywatna kolekcja rzymska w Sewilli.
Trzy połączone ze sobą ogrody z renesansowymi fontannami, drzewkami pomarańczowymi i formowanymi krzewami. Duży ogród posłużył jako Wodne Ogrody Dorne w Game of Thrones — rozpoznasz go od razu, jeśli oglądałeś 5. sezon.
Apartamenty rodziny — dostępne tylko z pełnym biletem za €19 lub z wycieczką z przewodnikiem — kryją kasetonowe stropy malowane w XVI wieku, kaplicę z oryginalnym ołtarzem i prywatne archiwum. Wymagany bilet za €19 lub wycieczka z przewodnikiem.
Ceny podane w USD. Bezpłatna rezygnacja do 24 godzin wcześniej. Obsługiwane przez GetYourGuide.
| Co obejmuje | Bilet na parterOd $14 | Wycieczka z przewodnikiem + wstęp Najlepsza cenaOd $29 | Wycieczka Premium po pałacachOd $255 |
|---|---|---|---|
| Wstęp na główny dziedziniec | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ogród z rzeźbami rzymskimi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ogrody (plan zdjęciowy) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audioprzewodnik (7 języków) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przewodnik-ekspert w cenie | — | ✓ | ✓ |
| Apartamenty na piętrze | — | ✓ | ✓ |
| Malowane stropy z XVI w. | — | ✓ | ✓ |
| Prywatna kaplica | — | ✓ | ✓ |
| Drugi pałac w cenie | — | — | ✓ Condesa de Lebrija |
| Bezpłatna rezygnacja | ✓ 24 godz. | ✓ 24 godz. | ✓ 24 godz. |
| Najlepsze dla | Oszczędnych turystów i powracających do Sewilli | Osób zwiedzających po raz pierwszy, które chcą poznać całą historię | Miłośników architektury i prawdziwych pasjonatów historii |
| Gotowy do rezerwacji? | Kup bilet wstępu | Zarezerwuj wycieczkę | Wybierz Premium |
Ogrody i dziedzińce pałacu w stylu mudéjar udawały miejsca z różnych epok i kontynentów. Oto najbardziej rozpoznawalne produkcje.
Serial · 2015
W odcinkach 5. sezonu Wodne Ogrody Dorne ożyły w głównym ogrodzie i na dziedzińcu pałacu. Fani serialu od razu rozpoznają kolumnady i fontannę — ekipa nie wprowadziła żadnych zmian w samej przestrzeni.
Film · 1962
David Lean wykorzystał wewnętrzne dziedzińce pałacu jako arabskie wnętrza podczas zdjęć w Sewilli. Płytki w stylu mudéjar wiarygodnie udawały architekturę lewantyńską w szerszych bliskowschodnich sekwencjach filmu.
Film · 2010
Film akcji z Tomem Cruise’em i Cameron Diaz wykorzystał pałac jako tło scen pościgu kręconych w Sewilli. Na ekranie widać zarówno galerie piętra, jak i zewnętrzne ogrody.
Przyjdź przed 10:00 lub po 16:00, aby uniknąć południowego tłoku. Główny dziedziniec jest zwrócony na południe i po południu wypełnia go bezpośrednie światło — najlepsze zdjęcia zrobisz w ostatniej godzinie przed zamknięciem. Latem poranki są chłodniejsze na spacer po ogrodach.
W poniedziałki po południu, od 13:00 do 19:00, wstęp jest bezpłatny dla obywateli UE z ważnym dokumentem tożsamości. Osoby spoza UE płacą w poniedziałki standardową cenę. Bezpłatny wstęp nie wymaga rezerwacji — wystarczy podejść do kasy. W godzinach bezpłatnych dostępny jest tylko parter.
Tylko parter: 45–90 minut. Cały pałac z piętrem: 2–2,5 godziny. Dolicz 30 minut, jeśli chcesz posiedzieć w ogrodach. Na wycieczce z przewodnikiem zarezerwuj cały podany czas — przewodnicy dobrze go wykorzystują.
Parter obejmuje wszystko na poziomie ulicy — główny dziedziniec, rzeźby rzymskie, ogrody i sale sztuki zdobniczej. Piętro dodaje apartamenty rodziny, malowane stropy z XVI wieku i prywatną kaplicę. Dla większości zwiedzających warte dodatkowych €7.
Nie ma dress code’u, ale wygodne płaskie buty są ważne: posadzki z płytek to polerowany marmur, a brukowane ścieżki w ogrodach są nierówne. Nie trzeba zakrywać ramion ani kolan — to prywatny zabytek, a nie budynek sakralny.
Fotografowanie na własny użytek jest dozwolone w całym pałacu. W galeriach na piętrze bez lampy błyskowej. Statyw wymaga wcześniejszej zgody. Główny dziedziniec (Patio Principal) to najczęściej fotografowane miejsce — wczesnym rankiem masz najczystsze światło i nikogo w kadrze.
„Prawie go pominęliśmy, żeby mieć więcej czasu w Alcázarze. To byłby błąd. Główny dziedziniec jest tak piękny jak wszystko, co widzieliśmy w Sewilli — a przez cały nasz pobyt było tam może 15 innych zwiedzających.”
„Wycieczka z przewodnikiem była warta każdego centa. Nasz przewodnik opowiedział o miejscach kręcenia Game of Thrones, kolekcji rzymskiej i historii rodu tak, że wszystko nabrało sensu. Rozumiałem, na co patrzę.”
„Byłam w poniedziałek po południu — całkowicie za darmo. Audioprzewodnik jest naprawdę dobry, opowiada o płytkach, architekturze i historii bez nudzenia. Spędziłam 90 minut i żałowałam, że nie zarezerwowałam też piętra.”
Godziny otwarcia, rezerwacje grupowe czy pytania o dostępność — odpowiadamy na te, na które oficjalna strona nie odpowiada.
Kontakt →Pełna historia: rodzina, która wciąż tu mieszka, legenda kryjąca się za nazwą, architektura wymykająca się klasyfikacjom i wszystko, czego audioprzewodnik nie raczy wyjaśnić.
Wszyscy idą do Alcázaru. Stoją w kolejce w słońcu, które chce ich upiec żywcem, tylko po to, by zobaczyć, gdzie kręcono Game of Thrones. Alcázar jest zachwycający — ale jeśli chcesz odetchnąć i poczuć duszę Andaluzji bez kijka do selfie przed nosem, idź zamiast tego do Casa de Pilatos.
Ukryty w dzielnicy San Esteban, jest największą prywatną rezydencją w Sewilli. Większość turystów przechodzi przez plac obojętnie — może zerkną na pomnik — nie zdając sobie sprawy, że za tymi skromnymi murami kryje się pałac, który rywalizuje z rezydencją królewską. Mniejszy. Cichszy. Bardziej skupiony.
W przeciwieństwie do większości zabytków w Hiszpanii Casa de Pilatos wciąż jest domem. Książęta Medinaceli — jeden z najstarszych rodów arystokratycznych w kraju — są jego właścicielami do dziś i tu przebywają. Spacerując po parterze, jesteś w „letnim pałacu”, zaprojektowanym tak, by zachować chłód, gdy Sewilla zamienia się w piec.
Spójrz w górę na okna piętra. Być może zobaczysz zamknięte okiennice. Ktoś jest na górze, kiedy ty na dole podziwiasz 500-letni marmur. To nie eksponat muzealny. To żywa rodzina.
W 1519 roku Don Fadrique Enríquez de Rivera wrócił z pielgrzymki do Jerozolimy. Zmierzył odległość od domu Poncjusza Piłata do Golgoty, a potem zorientował się, że droga od drzwi jego pałacu do kapliczki Cruz del Campo jest dokładnie taka sama: 1321 kroków. Ustanowił Drogę Krzyżową z 14 stacjami, zaczynającą się w jego kaplicy.
Mieszkańcy zaczęli nazywać go „Domem Piłata” i nazwa się przyjęła. Ta trasa stała się podstawą słynnych na cały świat procesji Wielkiego Tygodnia w Sewilli. Lokalne piwo Cruzcampo wzięło nazwę od tego samego „Krzyża na Polu”, przy którym kończyła się jego trasa.
Ten budynek to architektoniczny kundel w czystej postaci. Późny gotyk spotyka się tu z mudéjarem (stylem mauretańskim pod panowaniem chrześcijan), a do tego dochodzą potężne dawki włoskiego renesansu. Rozpoczęli go Pedro Enríquez i Catalina de Rivera; ich syn Fadrique przywiózł włoskie pomysły.
To nie powinno działać. Połączenie ostrołukowych gotyckich łuków z islamską geometrią i rzymskimi posągami brzmi na papierze jak katastrofa. W rzeczywistości efekt jest spektakularny — cała ewolucja Sewilli w jednym budynku, od średniowiecznej twierdzy po przestronny renesansowy dom intelektualisty.
Patio to serce całego pałacu. Ogromne, idealnie symetryczne. Z galerii spogląda 24 popiersi rzymskich cesarzy. Łuki pokrywa yesería — stiuk tak delikatny, że przypomina koronkę, choć w rzeczywistości to rzeźbiony kamień i sztukateria.
Pośrodku stoi fontanna przywieziona z Genui, zwieńczona posągiem Janusa, dwulicowego boga przejść — co pasuje do domu istniejącego pomiędzy tak wieloma różnymi światami. Nawet gdy wokół są inni zwiedzający, szum wody na marmurze sprawia, że wszystko wydaje się ciche.
Jeśli lubisz płytki, to miejsce jest dla ciebie. Ponad 150 różnych wzorów azulejo pokrywa ponad 1200 metrów kwadratowych ścian. Wykonali je bracia Pulido w latach 30. XVI wieku techniką cuenca („miska”) — drewniane formy wyciskały w glinie wypukłe krawędzie, tworząc przegródki, które nie pozwalały kolorowym szkliwom się zlewać.
Efekt to faktura, którą niemal czujesz wzrokiem. Kolory są głębokie i żywe — nie wyblakły przez pięć stuleci. To podobno największa kolekcja tego typu na świecie.
Wiele tutejszych posągów ocalono z ruin Itálica — miejsca narodzin cesarzy Trajana i Hadriana, tuż pod Sewillą. Atena z II wieku w rogu to rzymska kopia greckiego oryginału z V wieku p.n.e. Trochę dziwnie patrzeć na klasyczne twarze spoglądające z pałacu, który swoją konstrukcją tak bardzo przypomina Afrykę Północną.
O to właśnie chodziło. Rodzina ogłaszała światu: „Jesteśmy wykształceni, jesteśmy bogaci i posiadamy kawałki Imperium Rzymskiego”.
Nie pomijaj zwiedzania piętra. Parter był rezydencją letnią, a piętro to pałac zimowy — przytulniejszy, pełen gobelinów, z poważną kolekcją sztuki. Znajdziesz tu obraz Goi przedstawiający corridę oraz dzieła Luki Giordana.
Plafon autorstwa Francisca Pacheco — nauczyciela Velázqueza — to „Apoteoza Herkulesa”, arcydzieło hiszpańskiego manieryzmu. Na piętrze nie wolno robić zdjęć, ale warto je zobaczyć choćby po to, by zrozumieć, jak żyła arystokracja w XVII wieku. Już sama Wielka Klatka Schodowa — pierwsze monumentalne schody w prywatnym domu w Sewilli — jest warta wejścia na górę: zwieńcza ją kopuła media naranja o strukturze plastra miodu, która zdaje się unosić w powietrzu.
Najpierw idź do ogrodów — wszyscy inni marudzą z audioprzewodnikami w pierwszej sali. Weź obiektyw szerokokątny; dziedzińce trudno zmieścić w zwykłym kadrze telefonu. Podczas zwiedzania piętra z przewodnikiem nie wolno fotografować, więc nacieszysz się zdjęciami na dole.
Obywatele UE wchodzą bezpłatnie w poniedziałki w godz. 13:00–19:00 z ważnym dokumentem tożsamości. Liczba wejść jest ograniczona, więc przyjdź co najmniej 30 minut wcześniej. W bezpłatnych godzinach dostępny jest tylko parter.
Nie spiesz się z powrotem w okolice katedry. Tuż obok stoi kościół San Esteban. W bocznych uliczkach małe piekarnie sprzedają ciasteczka migdałowe przez drewniany kołowrót — szukaj napisu „Venta de Dulces”. Idź w stronę Calle Águilas i po prostu się powłócz.
Alcázar jest okazalszy i wpisany na listę UNESCO. Pilatos jest bardziej kameralny, mniej zatłoczony, a miejscami bardziej skondensowany. Alcázar sprawia wrażenie pomnika; Pilatos — domu. Odwiedź oba. Ale jeśli masz tylko jedno popołudnie — wybierz Pilatos.
Zarezerwuj bilet wstępu lub wycieczkę z przewodnikiem już teraz — bezpłatne anulowanie do 24 godzin przed.